Block Print History: Wie ein 4.000 Jahre altes Textil zu einem allgegenwärtigen Design-Accessoire wurde

Der Blockdruck ist ein alltäglicher Anblick im Wohndesign, egal ob geschwungene Dekokissen, Polsterstoffe oder zierende Servietten auf einer Tischplatte. Bei aller Schönheit und Popularität erzählt dieses Textil eine komplizierte Geschichte, die Jahrhunderte umspannt und die Kraft des Handwerks angesichts der Kolonialisierung zeigt.

Es wird angenommen, dass der Blockdruck seinen Ursprung vor über 4.000 Jahren in China hat, bevor er sich in ganz Asien und der Welt verbreitete. Die früheste Aufzeichnung des Blockdrucks ist jedoch nicht auf Stoff, sondern auf einem Buch, das als Diamant-Sutra bekannt ist und 300 Jahre vor der Gutenberg-Bibel gedruckt wurde. Die Geschichte von Indiens Weg zum Epizentrum des Blockdrucks ist jedoch kompliziert.

"Die Geschichte ist lückenhaft", sagt Preeti Gopinath, Direktor des MFA-Textilprogramms an der New School, weil „die Geschichte der Inder aus dem stammt, was die Invasoren geschrieben haben“. Aber Wie sich die besten Historiker vorstellen können, beginnt die Geschichte im heutigen Usbekistan mit Bābur, einem Nachkommen von Dschingis Khan. Er marschierte im frühen 16. Jahrhundert in Indien ein und sicherte der aufkeimenden Mogul-Dynastie die Macht, deren Herrschaft über 200 Jahre andauerte und ihr Einfluss noch länger dauerte.

Mogulherrscher förderten die Künste während ihrer gesamten Dynastie und der Mogul-Stil wurde zu definieren große Teile der indischen Kunst, wie wir sie heute kennen, vom Blockdruck bis zum Taj Mahal. „Die Kunst und das Design der Moguln haben einen ganz eigenen Geschmack“, sagt Gopinath. Der Blockdruck war ein besonderer Favorit der Mogulkaiser. Shah Jahan, der Kaiser, der das Taj Mahal erbaute, war für seinen teuren Geschmack an Textilien bekannt. Die gesamte Textilindustrie florierte unter der Schirmherrschaft der Moguln, und viele Handwerker sind es immer noch in denselben historischen Zentren von Gujrat und Rajasthan arbeiten, die die Moguln während ihrer Herrschaft.

Die Blockdrucktechniken sind seit der Mogulzeit weitgehend unverändert geblieben – zumindest dort, wo der Druck weiterhin von Hand erfolgt. Die meisten blockbedruckten Textilien entstehen auf drei Arten: Direkt-, Resist- oder Entladungsdruck. Alle Auflagen beginnen mit einem Holzblock, der von Handwerkern handgeschnitzt wird, die das Handwerk typischerweise von ihren Familien erlernen. Die Arbeit erfordert eine feine, aber geschickte Hand. Schnitzer erstellen einen Block für jedes Element des Musters, was bedeutet, dass innerhalb eines Musters Blöcke für jede Bordüre, Blattgruppierung oder Blumenart vorhanden sind.

Der Farbstoff wird dann mit einer von drei Methoden aufgetragen. Die direkte Methode ist die einfachste: Einen Block in eine Farbe tauchen und dann auf den Stoff stempeln. Der Entladungsdruck wird verwendet, um ein weißes Muster auf einem farbigen Hintergrund zu erzeugen. Drucker geben dazu ein einfaches Bleichmittel auf die Holzklötze und stempeln sie. Der Resistdruck erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Holzblöcke werden in eine wachsartige Paste getaucht und zu einem Muster gestempelt, bevor das gesamte Stück in der endgültigen Farbe gefärbt wird. Nach dem Trocknen wird die Paste entfernt und das unberührte Muster bleibt zurück.

In der Ära nach den Moguln wurde die Macht unter den Europäern in Indien zunehmend gefestigt, was im britischen Raj gipfelte, der bis 1947 regierte. Der Aufstieg der europäischen Industrialisierung führte dazu, dass Großbritannien begann, seine Textilien nach Indien zu exportieren, heimische Weber und Drucker zu schließen und Menschen billige Nachahmungen ihrer einst ikonischen zu kaufen Textilien. Der britische Wunsch nach vollständiger Kontrolle wurde oft gewalttätig: „Sie schnitten vielen Webern in Indien buchstäblich die Finger ab“, sagt Gopinath. Es drohte auch, die einst florierende Industrie zu zerstören.

Eine Ausstellung aus dem Jahr 2015 im Londoner Victoria & Albert Museum mit dem Titel „The Fabric of India: Textilien in einer Welt im Wandel“ zeichnete den Zustand der indischen Textilien während des britischen Raj auf. Das Handwerk wurde laut dem Museum zu einer politischen Aussage. Mohandas Gandhi ermutigte die Menschen sogar, ihre Textilien zu weben und einen Khadi anzuziehen, ein traditionelles Kleidungsstück, das bald zum Symbol der indischen Nationalisten wurde.

Nach dem Ende des Raj nahm die Textilindustrie ein neues Leben auf. Die Schriftstellerin und Aktivistin Pupul Jayakar reiste 1955 nach New York, um an einer Ausstellungseröffnung im Museum of Modern Art über indische Textilien teilzunehmen, wo sie Charles Eames traf. Die beiden haben eine Freundschaft geschlossen. Kurz darauf bereisten Eames und seine Frau Ray Indien und überreichten der neu gebildeten Regierung ein Dokument namens Der Indien-Bericht, die untersuchte, wie Indien sein traditionelles Handwerk aufrechterhalten und verbessern könnte. Das resultierende Nationales Institut für Design wurde 1961 gegründet und gilt heute als die herausragende Autorität des indischen Handwerks, die unermüdlich daran arbeitet, die Kunstform zu schützen und zu verbreiten.

In den 60 Jahren seit der Gründung des NID haben Designliebhaber ein neues Interesse an bedruckten Textilien geweckt. Während ihre weltweite Popularität während der Mogulzeit zementiert wurde, haben indische Textilien im Ausland eine Art Wiedergeburt erlebt, mit Nachhall in Indien. „So viele jüngere Männer steigen ins Druckgeschäft ein“, sagt Shreya Shah, Gründerin des indischen Textilunternehmens Ringelblume Leben.

Diese Feier des Kunsthandwerks und der ausgelassenen Muster passt genau zu dem Maximalismus, der in den letzten 60 Jahren gekommen und gegangen ist (und wieder kam). Chintz und Blockdruck ist eine klassische Kombination. Als das National Institute of Design zu Erfolg wurde, fanden immer mehr Western ihren Weg zu den Druckern von Jaipur oder Ahmedabad. John Robshaw, bekannter Textildesigner und Liebhaber von Blockdrucken, war unter ihnen, als er einige Zeit am NID verbrachte. „Diese Textilien sind für mich gleichbedeutend mit Kunst“, sagt Robshaw. „Es ist Kunst, mit der man lebt und die man nutzt.“

Kunst ist das, was diese Textilien betrachten sollten, sagt Gopinath. „Wenn ich an Blockdruck denke, fallen mir ein paar Dinge ein: das exquisite Design, die Farbe, die Komposition und die Hand und das Herz eines Handwerkers.“ Für Shah ist es ähnlich. „Als Inder wissen wir, wie viel Schönheit wir umgeben“, sagt sie, „und ich möchte, dass die Welt es auch weiß.“

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